Garaje y patio: qué hormigón pedir y cómo hacer las juntas

El garaje y el patio son las dos obras de hormigón que más autoconstructores hacen sin ayuda técnica, y también las dos que peor envejecen. Casi siempre por lo mismo: base sin compactar, hormigón demasiado fluido y juntas inexistentes o cortadas tarde. El material rara vez es el culpable.

1. La base decide más que la mezcla

Una losa apoyada en el terreno transmite todo al suelo. Si el suelo cede desigual, la losa flecta y se parte, tenga el f'c que tenga. La hoja técnica CIP 4 de la NRMCA es clara sobre lo que hay que hacer: retirar toda la capa vegetal y los puntos blandos; el suelo bajo la losa debe ser suelo compactado o relleno granular, bien compactado con rodillo, vibrado o pisón; y la losa —y por tanto la base— debe tener pendiente para drenar. Añade que las subrasantes lisas, niveladas y uniformemente compactadas ayudan a prevenir la fisuración.

Dos matices prácticos. Uniforme importa más que duro: es peor una base con una zona muy compactada y otra blanda que una base medianamente compactada en toda su extensión. Y en clima seco conviene humedecer ligeramente la base, el encofrado y el acero justo antes de fundir; la NEC lo exige para el hormigón colocado sobre el terreno, para que la base no le robe el agua de curado.

2. Qué hormigón pedir

Los cuatro datos de siempre: f'c, asentamiento, tamaño máximo del árido y clase de exposición. Para un garaje o patio, con criterios:

• f'c: el que fije el diseño. Si vas a meter vehículos pesados o si es el acceso de una bodega, no es una losa de patio: es un pavimento, y se diseña por resistencia a la tracción por flexión, no por f'c.
• Asentamiento: pídelo moderado. La CIP 4 recomienda, en general, hormigón de asentamiento moderado que no supere los 125 mm, y admite valores mayores solo si la mezcla está diseñada para dar la resistencia sin exudación ni segregación excesivas, lo que normalmente se logra con aditivos reductores de agua. Un hormigón más fluido de la cuenta es la causa número uno de una superficie polvorienta y fisurada.
• Clase de exposición: es una losa a la intemperie. Si hay salpicadura salina, suelo con sulfatos o cualquier fuente de cloruros, la NEC obliga a asignar la clase correspondiente y a cumplir la más severa de las que apliquen.
• Acabado: para exteriores, la CIP 4 recomienda acabado escobillado, por tracción. Un patio pulido y liso es una pista de patinaje cuando llueve.

Y la regla de siempre en la descarga: no se añade agua en obra. La NTE INEN 1855-1 vigente no lo permite.

3. Las juntas: la parte que casi todos se saltan

Las juntas son fisuras planificadas. Si no las haces, la losa se fisura igual, pero donde ella quiera. La hoja CIP 6 de la NRMCA, dedicada a juntas en losas apoyadas en el terreno, da las reglas numéricas que en Ecuador no encontrarás en una norma para este tipo de obra:

• Separación máxima: de 24 a 36 veces el espesor de la losa. Para una losa de 100 mm, unos 3 m. Y en todo caso, recomienda limitar la separación a un máximo de 4,5 m.
• Paños cuadrados o casi cuadrados: el largo no debe superar 1,5 veces el ancho. Evita los paños en L.
• Profundidad de la ranura de contracción: como mínimo 1/4 del espesor de la losa, y nunca menos de 25 mm.
• Momento del corte: el aserrado convencional se hace entre 4 y 12 horas después de terminado el acabado. Las juntas de corte en seco de entrada temprana se hacen entre 1 y 4 horas, según cómo fragüe el hormigón, y aun así con 25 mm de profundidad mínima.
• Si los bordes se descascaran al cortar, hay que retrasar el corte; pero si se retrasa demasiado, aserrar se vuelve difícil y la losa se fisura sola.
• Juntas de aislamiento para separar la losa de muros, plintos, gradas, columnas y postes, con relleno premoldeado compresible. Alrededor de las columnas, si usas un recuadro, gíralo 45° para que las juntas de contracción lleguen a las diagonales.
• La malla no evita la fisura: solo tiende a mantener cerradas fisuras y juntas. Y donde cruza una junta de contracción hay que cortar alambres alternos o, mejor, interrumpirla.

Ese es el criterio de la asociación estadounidense, no una norma ecuatoriana, y así hay que presentárselo a quien te lo discuta. Como referencia local, la normativa de pavimentos rígidos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas manda que el corte de juntas por aserrado se haga entre las 6 y las 48 horas y que, si el hormigonado se interrumpe más de 30 minutos, se ejecute una junta de construcción. Es una obra distinta —una carretera, con equipos de aserrado potentes y losas gruesas—, pero la lógica es idéntica: hay una ventana, y fuera de ella la losa se parte sola.

4. La secuencia del día

1. Base compactada, con pendiente, humedecida sin agua libre.
2. Encofrado perimetral rígido y a nivel; juntas de aislamiento colocadas contra muros y plintos.
3. Descarga y extendido. Nada de rastrillos de dientes para extender el hormigón: la NEC lo prohíbe expresamente y manda usar herramientas de cara sólida.
4. Reglado y primer alisado inmediatos.
5. Esperar. No se hace ninguna operación de acabado con agua de exudación en la superficie ni antes de que termine de exudar. Es la regla que más se rompe y la que más superficies arruina.
6. Acabado escobillado.
7. Corte de juntas dentro de la ventana.
8. Curado inmediato, y al menos de 5 a 7 días si el proyecto no especifica otra cosa, según la NEC.

5. Cuánto pedir

Para una capa de espesor uniforme, los metros cúbicos por metro cuadrado son, literalmente, el espesor en metros: una losa de 100 mm consume 0,10 m³ por cada m². El error habitual no está en esa multiplicación sino en el espesor real: una base irregular se traga volumen y las esquinas y bordes suelen quedar más gruesos. Mide tu superficie, verifica niveles y calcula con la calculadora de hormigón premezclado. Luego pide cotizaciones en solicitar hormigón indicando que es una losa apoyada en el terreno a la intemperie: cambia la mezcla y a veces cambia el asentamiento recomendado.

Preguntas frecuentes

¿Necesito malla en el patio?

La malla no evita que la losa se fisure; lo que hace es mantener las fisuras cerradas. Si la pones, tiene que quedar en su posición dentro del espesor con separadores, no pisada en el fondo, y hay que interrumpirla en las juntas de contracción. Si va a quedar pisada contra la base, no está aportando lo que crees.

Corté las juntas al día siguiente y ya estaba fisurada. ¿Por qué?

Porque la ventana de corte ya había pasado. Con aserrado convencional se corta entre 4 y 12 horas después del acabado; en clima cálido y seco, la losa puede fisurar antes incluso de eso. Si no vas a poder cortar dentro de la ventana, la alternativa es formar las juntas con herramienta durante el acabado o insertar perfiles antes de terminar la superficie.

¿Puedo fundir el patio contra la pared de la casa?

No sin junta de aislamiento. La losa se mueve con la temperatura y la humedad, y la casa no acompaña ese movimiento: si están pegadas, algo se rompe, y normalmente es la losa o el revestimiento de la pared. La junta de aislamiento va en todo el espesor, con relleno premoldeado compresible.

Se llenó de polvo la superficie a los pocos meses. ¿Se puede arreglar?

El polveo casi siempre viene de una superficie débil: exceso de agua, acabado hecho con agua de exudación presente o curado ausente. Existen endurecedores superficiales que ayudan, pero son un paliativo y no reconstruyen el hormigón de la capa superior. La forma barata de resolverlo es no provocarlo: asentamiento moderado, no añadir agua, esperar a que termine la exudación antes de acabar y curar de inmediato.