Fisuras en el hormigón: cuáles son normales y cuáles no

Conviene empezar por la frase que ahorra muchos disgustos: no existe el hormigón sin fisuras. La hoja técnica CIP 4 de la NRMCA lo dice sin adornos: todo hormigón tiende a fisurarse y no es posible producir hormigón completamente libre de fisuras; lo que sí se puede es reducirlas y controlarlas. La mayoría de las fisuras aleatorias que aparecen a edad temprana, aunque sean antiestéticas, rara vez afectan la integridad estructural o la vida útil.

Dicho eso, hay fisuras que sí importan. La forma de distinguirlas no es el ancho a ojo, es el patrón, el momento en que aparecieron y si crecen.

Las que aparecen el mismo día: retracción plástica

Son las más comunes en losas, contrapisos y patios. La hoja CIP 5 de la NRMCA las describe con precisión: aparecen en la superficie del hormigón fresco poco después de colocarlo, mientras todavía está plástico; casi siempre en superficies horizontales; suelen ser paralelas entre sí, separadas del orden de 0,3 a 1 metro, relativamente poco profundas y por lo general no llegan al perímetro de la losa.

La causa es una carrera perdida: el agua se evapora de la superficie más rápido de lo que la exudación puede reponerla. Las condiciones que la disparan son viento por encima de unos 8 km/h, humedad relativa baja y temperaturas altas del aire o del hormigón. También cualquier cosa que retrase el fraguado: clima fresco, base fría, exceso de agua, retardantes.

¿Preocupan? Rara vez comprometen la resistencia de pisos y pavimentos, pero la misma hoja advierte que permiten el ingreso de agentes agresivos que afectan la durabilidad y actúan como puntos débiles donde arrancan fisuras posteriores. En ambiente con cloruros, eso importa bastante.

Las que aparecen en las primeras horas sobre las varillas: asentamiento plástico

Son fisuras que dibujan la posición del acero: rectas, paralelas, justo encima de cada varilla. Se producen cuando el hormigón fresco sigue asentando y la varilla lo retiene. Son distintas de la retracción plástica y hay que distinguirlas, porque señalan un problema de mezcla o de colocación: exceso de asentamiento, falta de recubrimiento o revibrado ausente. La NEC apunta a la misma familia cuando ordena, antes de colocar hormigón en la parte superior de muros y columnas, dejar transcurrir un tiempo adecuado para el asentamiento del hormigón colocado previamente, porque de lo contrario habrá agrietamiento.

Las de las semanas siguientes: retracción por secado y juntas

El hormigón se contrae al secar. Si esa contracción está restringida —y siempre lo está—, aparecen tracciones que superan su resistencia y el material se parte. Por eso existen las juntas: son fisuras planificadas. Cuando faltan, están mal ubicadas o se cortaron tarde, la losa decide por su cuenta dónde partirse, y suele elegir la esquina de una columna, un cambio de espesor o el punto donde alguien apoyó un tubo.

La CIP 4 enumera las causas mayoritarias de fisuración, y es una lista que describe con incomodidad la obra promedio:

• Omisión de juntas de aislamiento y de contracción, y mala ejecución de las juntas.
• Preparación inadecuada de la subrasante.
• Uso de hormigón muy fluido o adición excesiva de agua en obra.
• Acabado incorrecto.
• Pérdida rápida de humedad del hormigón recién colocado en condiciones secas.
• Curado insuficiente o nulo.

Cuatro de las seis son gratis de evitar.

Las que sí son serias

La misma hoja señala dos excepciones a la tranquilidad general: el deterioro por congelación y deshielo en ciertos áridos porosos, que se manifiesta en fisuras que arrancan en las juntas y en la parte inferior de losas exteriores y aparecen a edades tardías; y la reacción álcali-árido, que sí produce daño estructural a largo plazo. Añade a esa lista, por criterio de obra, estas señales de que hay que llamar a un ingeniero estructural y no a un albañil:

Cómo se documenta una fisura (hazlo antes de taparla)

1. Fecha y foto con una referencia de escala al lado: una moneda, un flexómetro.
2. Marca los extremos con lápiz y escribe la fecha en el hormigón. Si dentro de un mes la fisura pasó de la marca, está viva.
3. Mapea: dibuja la planta de la losa y sitúa las fisuras. El patrón dice más que cualquier fisura aislada.
4. Anota el contexto: fecha de fundida, clima ese día, si se añadió agua, cuándo y cómo se curó, cuándo se desencofró.
5. No las selles todavía. Sellar una fisura activa la esconde sin resolverla, y borra la prueba.

Ese expediente vale mucho si después hay que discutir responsabilidades, y vale aún más para el ingeniero que tenga que dictaminar: la diferencia entre “se fisuró” y “se fisuró el tercer día, en paralelo, cada 60 cm, con viento y sin curado” es la diferencia entre un diagnóstico y una adivinanza.

Cómo se previenen, en orden de importancia

1. No añadir agua en obra. La NTE INEN 1855-1 vigente no lo permite, y es la causa más barata de eliminar de la lista.
2. Curar desde el primer momento, al menos de 5 a 7 días si el proyecto no dice otra cosa, según la NEC.
3. Juntas donde toca y cortadas a tiempo.
4. Base bien preparada y compactada, sin puntos blandos, con pendiente para drenar.
5. Proteger de la evaporación mientras se acaba: sombra, rompevientos, niebla de agua.
6. Acero en su sitio, con separadores, y sin caminar sobre él durante la fundida.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el ancho máximo de fisura aceptable en la losa de mi casa?

No te voy a dar un número, y desconfía de quien te lo dé de memoria. No encontré en la normativa ecuatoriana un ancho de fisura admisible para una losa de vivienda; lo que existe son criterios de códigos de diseño según la exposición del elemento, y su aplicación es competencia de quien calcula. Lo que sí puedes hacer tú es lo anterior: patrón, momento, y si crece.

Las fisuras son finísimas, como una telaraña. ¿Es grave?

Ese patrón en malla muy fina y superficial suele ser cuarteo superficial, un defecto de acabado y de secado de la superficie. No es estructural, pero sí indica que algo se hizo mal arriba: exceso de allanado, trabajar la superficie con agua presente o secado rápido. Si la superficie además suelta polvo, ese es otro síntoma del mismo origen.

¿Puedo rellenarlas con cemento?

Rellenar con lechada de cemento una fisura fina casi nunca funciona: no penetra, no se adhiere y a los pocos meses vuelve a marcarse. Las reparaciones que funcionan dependen del tipo de fisura y de si está activa, y esa clasificación va primero. Si la fisura está viva, cualquier relleno se romperá otra vez.

El constructor dice que “todas las losas se fisuran”. ¿Tiene razón?

Tiene razón en el principio y no necesariamente en el caso. Es verdad que no existe hormigón sin fisuras; también es verdad que la mayoría de las fisuras de obra pequeña vienen de agua añadida, curado ausente, juntas mal hechas y base mal preparada, que son decisiones, no fatalidades. Pídele que responda por el patrón que tienes delante, no por el principio general.